為了洗白，時尚公司們真的很拼。不過，在鼓吹欲望的時裝業(yè)，花樣百出的環(huán)保計劃也只能算是粉飾。

瑞典服裝零售商H&M在8月25日宣布每年拿出100萬歐元(約合735.53萬元人民幣)的獎金，促進服裝回收再利用的技術(shù)開發(fā)，以此回應(yīng)外界對于“快時尚破壞環(huán)境”的惡評。

H&M目前執(zhí)掌大權(quán)的是家族第三代成員——Karl-JohanPersson。作為首席執(zhí)行官，他在公布獎勵計劃時表示：“沒有任何一家公司可以繼續(xù)以目前的方式經(jīng)營下去了，大獎賽旨在鼓勵開發(fā)新技術(shù)，讓業(yè)者使用到品質(zhì)不變的回收布料。”比賽報截止于今年10月31日，結(jié)果將在2016年2月宣布，獎金將由5名贏家共同分享。

諷刺的是，比賽的主辦方——時尚公司向來都是環(huán)境污染的一大制造者。生產(chǎn)1000克棉布需要消耗2萬多升水，而這些棉布差不多可制成一件T恤和一條牛仔褲。以量求勝的快時尚品牌因而成為環(huán)保界的眼中釘。

快時尚各個環(huán)節(jié)都甩不掉環(huán)境污染的標簽

為了洗白形象，H&M從2011年春季開始與環(huán)境”友好“起來，承諾減少在生產(chǎn)過程中造成的環(huán)境損害，并立下誓言：到2020年，H&M使用的一切資源都必須是可持續(xù)的。據(jù)集團發(fā)布的《2010年可持續(xù)化報告》，當年生產(chǎn)中使用了1.5萬噸有機棉花，相較2009年增長了77%，成為全球最大的有機棉使用商。

盡管如此，有機棉額使用量僅占總體原料的13.7%。更重要的是，問題并不僅存于生產(chǎn)階段。

在環(huán)保人士人眼中，快時尚的崛起讓全球充斥著大量平價服飾，低價但同時具有高流行度的服飾在過季后便遭丟棄。美國雜志《TheAtlantic》報道稱，美國一年有1050萬噸衣服最終被送往垃圾堆填區(qū)，哪怕塞滿有機棉，依舊是場災(zāi)難。

據(jù)H&M今年4月9日發(fā)布的《2014可持續(xù)化報告》，每年有6億件打著品牌字樣的衣服出現(xiàn)在市面上。這個來自瑞典的時尚品牌目前在全球59個國家與地區(qū)擁有3639家門店，是排在Zara的母公司Inditex之后的世界第二大服裝制造商。而它所計劃的店鋪擴張策略是10%-15%。

這些實際數(shù)字明擺著，H&M作為快時尚品牌眼下的策略依舊是以門店戰(zhàn)術(shù)搶占消費者衣櫥中更多的空間，哪怕他們根本不會穿幾次。這與H&M倡導的可持續(xù)相去甚遠。

一邊省錢一邊籠絡(luò)消費者

桑福德伯恩斯坦(Bernstein)分析師Anne-CharlotteWindal直言：“快時尚的模式只有當消費者產(chǎn)生高頻次購買時才能成立，但問題是消費者逐漸意識到環(huán)境問題的嚴重性。”

H&M環(huán)境可持續(xù)化產(chǎn)品經(jīng)理HenrikLampa在接受財經(jīng)媒體Quartz采訪時說道：”為了做到比競爭者更環(huán)保，我們愿意全力以赴。“除了環(huán)保之外，他還提到社會層面的實際影響，而這恰恰是促使品牌可持續(xù)化的原動力。

就在今年3月31日，H&M就與Gucci母公司開云簽訂合作協(xié)議，試圖利用技術(shù)實現(xiàn)紡織品回收利用。開云總裁兼CEOFran?ois-HenriPinault還算了一筆賬：“我們每年使用6500萬噸聚酯纖維和棉纖維產(chǎn)品，2020年的消耗量預(yù)計達到9000萬噸。如果能將這項技術(shù)運用在開云的供應(yīng)鏈上，回收的紡織品數(shù)量將很驚人。”

的確，除了”環(huán)保“的金字招牌外，紡織品回收技術(shù)將為集團節(jié)省一大筆成本開支?？鞎r尚本身對于成本極其敏感，能否比標出比競爭對手更優(yōu)惠的價格成為籠絡(luò)消費者的一大法寶。

變廢為寶你買單嗎?

從2013年開始，H&M在全球49個國家和地區(qū)推出”舊衣回收“計劃，顧客每提交一袋衣物便可以獲得一張8.5折的優(yōu)惠券。按照計劃，回收的衣物將由H&M的合作伙伴I：Collect公司進行處理，以符合新的使用目的。

快時尚零售商的說法是：形成閉環(huán)，變廢為寶。不過，在更多的消費者看來，這更像是一場變相的促銷。

今年2月，H&M推出牛仔系列“ClosetheLoop”，其中的布料來源于二手衣物。而在之后的9月，這個系列的2.0版本即將上市，共16款設(shè)計，其中包括男裝、女裝和童裝。