目前已經(jīng)發(fā)布半年報的服企數(shù)據(jù)顯示，今年服裝業(yè)的關(guān)店潮雖然仍在繼續(xù)，但是已經(jīng)有所縮窄。服裝企業(yè)近年來一直在尋求新的增長點，不斷試錯。發(fā)展副業(yè)、童裝、副牌成為熱門選擇。來自北商研究院的分析認為，關(guān)店潮今后仍將繼續(xù)，雖有企業(yè)將轉(zhuǎn)型成功，也會有部分老牌服企在轉(zhuǎn)型中迷失，最終消失。

仍在關(guān)店

男裝品牌利郎日前發(fā)布了2015年上半年財報，主品牌LILANZ零售店數(shù)量減少15家。關(guān)店同樣也發(fā)生在其他服裝品牌上，佐丹奴在內(nèi)地凈關(guān)閉37家自營店;安踏關(guān)閉了282家安踏店;361°的230家門店被關(guān)閉。僅僅這4個品牌在半年內(nèi)關(guān)店的數(shù)量就已經(jīng)達到564家。

在優(yōu)他國際時尚品牌投資公司總裁楊大筠看來，關(guān)店今后還會持續(xù)，可能會成為一種常態(tài)。“有一部分企業(yè)在這個市場中確實挺不下去了，沒有辦法轉(zhuǎn)型和滿足新消費群體、市場的需要。它們會持續(xù)關(guān)店，并且有一部分企業(yè)會退出市場。”

服企關(guān)店潮早已開始。相關(guān)資料顯示，2013年至2014年以來，安踏、匹克、中國動向、361°、特步等運動品牌累計關(guān)閉門店數(shù)量超過6000家。2014年，美特斯邦威在京最大旗艦店王府井店在開業(yè)四年后撤店，標(biāo)志著國產(chǎn)潮流服裝開始縮窄一線城市布局。同年，利郎主品牌LILANZ零售店數(shù)量凈減少158家，佐丹奴全年關(guān)店190家，艾格上半年關(guān)店88家，九牧王上半年關(guān)店73家。國產(chǎn)服裝品牌關(guān)店在今年繼續(xù)加劇。

大勢所趨

服裝企業(yè)受電商沖擊，再加之租金的增長，使得關(guān)閉業(yè)績不好的店面成為了及時止損的選擇。服裝在電商平臺已成為最炙手可熱的品類，同時擠壓著實體門店空間。艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國網(wǎng)購市場規(guī)模達2.8萬億元，其中服裝成為第一大品類，超過6100億元，同比增長41.5%。同時，租金上漲也成為服裝企業(yè)不能承受之痛。世邦魏理仕在2014年三季度發(fā)布的報告指出，上海首層商鋪平均租金報價環(huán)比上漲0.3%達每天每平方米70.3元。也就是說，一間500平方米的店鋪一天會增加35150元的租金支出，一個月的租金將會上漲百萬元。這對于銷售不佳的店鋪來說是不小的負擔(dān)。

關(guān)掉不盈利的店面會明顯降低商品庫存、人工成本以及投資回報率，部分企業(yè)把精力放在自己能夠經(jīng)營好、有效率的店鋪上。

“市場環(huán)境不樂觀”也是服裝企業(yè)在財報中最常提到的關(guān)鍵詞。利郎2015年上半年財報提到，中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計資料顯示，全國50家重點大型零售企業(yè)零售額上半年同比只增長1.1%，零售額實現(xiàn)增長的企業(yè)僅有20家，與去年持平。服裝類商品零售額同比增長3%，增速較慢。

經(jīng)濟低迷時期帶來的直接反應(yīng)是市場必須壓制規(guī)模，降低產(chǎn)能。楊大筠認為，除中國經(jīng)濟面臨轉(zhuǎn)型、互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生沖擊外，消費結(jié)構(gòu)發(fā)生改變也是造成關(guān)店潮的主要原因。2000年到2012年之間是中國服裝企業(yè)發(fā)展的高潮期。此后主流消費群體不斷老化，以“80后”、“90后”為代表的新消費群體正在快速崛起。這給傳統(tǒng)品牌帶來的困惑是，原來滿足市場消費者需求的方法——簡單的設(shè)計或者一般的品質(zhì)已遠遠不夠。在未來，從發(fā)展品牌將變?yōu)榘l(fā)展生活方式，涵蓋如韓寒、《來自星星的你》的流行文化符號現(xiàn)象。

轉(zhuǎn)型抉擇

服裝企業(yè)在尋求新的盈利點。除了發(fā)展線上渠道這個必然的選擇外，也有企業(yè)選擇發(fā)展副業(yè)、副牌。

利郎的選擇是發(fā)展副牌，相對主品牌定位于成熟消費群體，副牌定位年輕人。2013年業(yè)績首次下滑后利郎開始調(diào)整副牌L2的產(chǎn)品策略，并降低20%產(chǎn)品單價，擴展L2的店面數(shù)量、關(guān)閉收益欠佳的主品牌LILANZ店面。不過，L2銷售額占比從2012年至今僅僅上升了2.5%。

楊大筠認為，傳統(tǒng)服裝品牌與其發(fā)展新品牌，擴展“80后”、“90后”群體，不如穩(wěn)固多年來積累的六七十年代消費人群。這類人群是中國第三次人口出生高峰時的產(chǎn)物，占比龐大，有廣闊的市場空間，他們更愿意去百貨公司體驗、試服裝，把購物當(dāng)做一種休閑。隨著他們年紀(jì)增長，會更加追求品質(zhì)、質(zhì)量以及自我價值的實現(xiàn)。

以杉杉、雅戈爾為代表的傳統(tǒng)服裝品牌則放棄了在服裝業(yè)的掙扎，選擇發(fā)展副業(yè)，甚至副業(yè)創(chuàng)收超過服裝主業(yè)。杉杉2015年上半年財報顯示，鋰電池材料已經(jīng)成為營業(yè)利潤最高的業(yè)務(wù)，且集團還將利用鋰電池材料的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢進軍新能源汽車行業(yè);安踏選擇大幅關(guān)閉安踏品牌店，開設(shè)兒童體育用品系列店。上半年關(guān)閉了282家安踏店，新增106家兒童體育用品系列店。美邦、森馬也都發(fā)力童裝市場。

但是，童裝可能會成為受互聯(lián)網(wǎng)沖擊最為明顯的品類。數(shù)據(jù)顯示，中國嬰童數(shù)量是全世界最多的，大概2-3億，有很大的市場空間。“中國的 童裝企業(yè) 現(xiàn)在沒有做得特大的，現(xiàn)在最大的就是balabala，可能營業(yè)額已經(jīng)超過了40億-50億元。其他的企業(yè)一般都在20億元內(nèi)徘徊。”楊大筠說，但是生育高峰人群是“80后”、“90后”。這類人群更傾向于網(wǎng)“90后”的父母特意為孩子去商場挑選商品的興趣不是特別濃厚。