童裝市場這塊誘人的蛋糕還在越做越大 —— 歐睿咨詢的數(shù)據(jù)指出，預計在 2024 年童裝市場規(guī)模將超過 4000 億元。

但服裝領域的 “最后一塊掘金池” 也終于進入了優(yōu)勝劣汰的決勝階段。上個月，童裝上市第一股安奈兒錄得同比下跌 19% 的慘淡成績，2022 第一季度虧損逼近三千萬元，該公司已經連續(xù)兩年錄得虧損。

要變得越來越酷已經成為老牌童裝企業(yè)勢在必得之舉。三年前，即便穩(wěn)坐童裝市場寶座的森馬服飾，也開始下定決心要走上轉型之路，為旗下排頭兵巴拉巴拉定下了 “潮流化” 目標。

和設計師品牌聯(lián)名、走 IP 營銷、細分化產品路線等玩法，倒是保住了巴拉巴拉的領先地位，但整個童裝市場卻也依然停在了老品牌占據(jù)半壁江山的局面。

圖片來源：巴拉巴拉官網(wǎng)

現(xiàn)在，隨著 90 后和 95 后新生代父母當?shù)?，他們在童裝的消費需求和審美上同前幾輩也開始有了鴻溝。在童裝消費上越來越舍得花錢的他們，正在憑借一己之力反向推動著市場的變革。

與此同時，越來越精細化的市場需求也出現(xiàn)了，但這是否意味著新銳品牌、設計師品牌等 “后浪” 們也終于有了出頭之日？

新生代父母的養(yǎng)娃時尚經：

舍得花錢且要花得漂亮

工裝風、學院風、嘻哈風、街頭風 —— 在天津生活的張永珍幾乎每天都會在小紅書上分享自己小孩的穿搭。她將這個賬號取名為 “毛球小怪”，用來分享自己快要滿 4 歲的兒子 “毛球” 的日常穿搭，目前該賬號已經吸引了超過 3 萬多個粉絲。

“審美就得從小培養(yǎng)。” 張永珍說道。相比上兩代父母，90 后、95 后新生代父母在小孩子穿衣這件事上更加大膽。

“80 后受 60 后一代影響，在童裝選擇上還是偏向實用主義。” 經營一家童裝品牌的肖燕說道，在她看來，90 后和 95 后家長相比前面幾輩家長就很不一樣。“他們更加重視形象美，在舒適的前提下，追求時尚度。”

除了更加注重小孩子穿衣的時尚度，新生代父母育兒理念同以往還有一個顯著差異：他們更愿意花錢。“可能有的媽媽覺得小孩子長得快，沒必要買那么多衣服鞋子。” 張永珍卻并不這么認為，她在給兒子買衣服上面花錢都比較闊綽，“我感覺自己幾乎天天都在給兒子買衣服。”

價格顯然不再是新生代父母特別敏感的購買因素了。根據(jù)艾瑞咨詢的調查數(shù)據(jù)，母嬰產品月支出占家庭月收入比例在不同代際中呈現(xiàn)不同情況，但總體而言，越年輕的人群，在母嬰產品上越舍得花錢。

在 90 后和 95 后這兩個年齡人群中，母嬰產品支出分別占據(jù)家庭月收入比例的 27% 和 30%，這個比例在 85 后和 80 后中則分別為 26% 和 25%。

“新生代媽媽對時尚有了更多的理解，對怎樣的氛圍穿什么樣的衣服也有更多見解。” 在童裝品牌 MQD 工作的許思思說道，該品牌定位中高端，主流客群為出生在 85 年至 95 年的媽媽群體。

這些受教育程度更高、對時尚潮流更為敏感的新生代媽媽們，在對童裝的需求上也開始呈現(xiàn)出精細化的特點。

圖片來源：MQDKIDS童裝

“我喜歡給小孩子打扮。” 另一位 90 后媽媽王瑋說道，“我對孩子的衣服風格需求就是不去定義，各種風格都嘗試。” 在她列出的常購品牌清單中，不同風格的品牌也對應了不同的使用場景和用途，有的品牌適合用來拍寫真搭配，有的品牌風格穿起來則像超模。

這種講求氛圍及場景使用的童裝需求正在興起。許思思對此解釋道：“所謂氛圍型穿衣就是更注重配飾的作用和整體性；看場景穿衣也更加被重視，比如禮服和派對裙的興盛，就是滿足小朋友表演等社交場合的需求。”

另類親子裝風潮：

既要像也要不像

作為童裝細分領域里面的現(xiàn)金牛，親子裝在新生代父母當中依然有著很高的呼聲。第一財經數(shù)據(jù)中心曾聯(lián)手天貓發(fā)布的《2019 童裝秋冬潮流趨勢報告》指出，90 后家長對親子裝的消費意愿顯著高于其他代際。

但親子裝造成童裝過于成熟化的現(xiàn)象，也開始令部分新生代父母心生了些許芥蒂。許思思指出，許多年輕消費者喜歡她們品牌的童裝最大的原因之一便是，沒有過度成人化。“當然實際的設計過程中，會參考成人裝；但許多成人裝的元素不一定適用于童裝，因此要根據(jù)小朋友的穿著習慣進行調整和創(chuàng)作。”

在這群更在乎形象的新生代父母眼里，同樣款式同樣細節(jié) —— 這樣 “復制粘貼” 般的親子裝模式似乎不再那么受到追捧。在許思思看來，年輕父母對潮流的設計更容易接受，他們也更希望孩子穿得像孩子，不需要超越年齡的穿搭。

在小紅書上，也開始出現(xiàn)許多分享親子穿搭的用戶和博主，他們都給出了 “不想和小孩穿一摸一樣親子裝但又有親子裝感覺” 的實用建議。

在這一點上，王瑋和張永珍達成了遙遠的默契。王瑋表示，她會考慮購買親子裝，“但是會買一些款式特別的親子裝，布料花色或色系相同，但大人和小孩款式不同的這種”。張永珍則說道，“我還是喜歡親子裝的，但我不會買一模一樣的，而是通過顏色、款式和細節(jié)搭配，讓視覺上有親子裝的感覺。”

玩聯(lián)名、炒 IP、做穿搭：

品牌追趕新消費潮流

以 90 后、95 后為主的新生代父母也正憑一己之力推動著童裝市場的變局。森馬集團董事會秘書宗惠春在此前采訪中也表示，巴拉巴拉從 2019 年起，就開始布局國潮賽道。這背后的一大目的便是想討好 95 后新青年群體。

該集團已經形成面向主流童裝市場的巴拉巴拉、主打時尚感并面向 95 后中產家庭的嬰幼童品牌馬克樂、青少年潮流品牌 Cocotree 以及校服兒童潮流品牌 Hey Junior 和大眾嬰幼童品牌 Mini Bala。童裝業(yè)務占據(jù)了該公司一半以上的業(yè)績。根據(jù)森馬服飾公布的 2021 年財報數(shù)據(jù)，其童裝業(yè)務占比達到了 66.62%。

根據(jù)易觀分析的數(shù)據(jù)，自 2018 年以來，90 后、95 后逐漸成為母嬰用品的主流消費人群，而在這個階段的新出生人口預計在 2025 年達到 1.08 億。

為了打動年輕消費者，巴拉巴拉在年輕化路線上也花招頻出 —— 該品牌曾數(shù)度攜手獨立設計師，先是同華裔設計師 Jason Wu 進行合作，推出聯(lián)名款式；再是同潮流設計師陳鵬合作。此外，巴拉巴拉還曾攜手法國設計師 Christine Phung 以及中國新銳設計師 Veeco Zhao，前者曾在 Baby Dior 工作，后者則師從 Jean Paul Gaultier。

Fila 童裝也在去年聯(lián)手了 New Balance 推出聯(lián)名系列。太平鳥旗下的 Mini Peace 還同迪士尼進行了 IP 聯(lián)名合作。安踏童裝更是在 2019 年時同美國潮流設計師品牌 Opening Ceremony 聯(lián)手登上了紐約時裝周。

潮流設計師也在蠢蠢欲動，陳冠希在 2019 年時創(chuàng)立了童裝品牌 Violet Mignon，陳冠希曾解釋做童裝的初衷便是看到了自己女兒越來越自己的個性和態(tài)度。品牌創(chuàng)立的同一年，Violet Mignon 聯(lián)手了高端嬰童國產品牌 YeeHoO 英氏推出聯(lián)名合作。

童裝變潮的趨勢在國際上則要走得更早一點，在 2017 年的時候，時尚品牌開始扎堆擠進這條賽道。潮流媒體 Hypebeast 在那時推出了針對童裝的垂直細分網(wǎng)站：Hypekids，目標受眾為十歲以下的兒童。在同一年，Moncler 也推出了兒童迷你滑雪服，Yeezy 也釋出兒童尺碼的運動鞋產品。

新生代父母能助力后浪品牌崛起嗎？

新生代父母的入場，讓曾經被前浪品牌和外資品牌牢牢占據(jù)的市場空間，也似乎有了那么一些新的生機。根據(jù)尼爾森聯(lián)合寶寶樹發(fā)布的報告，母嬰人群 30 歲以下的占比 76%，且呈現(xiàn)高收入趨勢。受訪者中，70% 的當代寶媽寶爸們表示 “喜歡比較潮和新鮮的品牌，無所謂大牌或者老牌。”

巨量引擎發(fā)布的《2021 母嬰行業(yè)白皮書》也指出，消費者對于育兒生活品質提升的需求日益增長，尤其是 90、95 后的年輕父母，在母嬰消費上更呈現(xiàn)出高端化、精細化、個性化的特征。帶有新潮元素，與動漫、游戲、電影等 IP 或年輕化品牌進行聯(lián)名的潮流跨界成為他們追求個性化的首選。

這樣的需求促使了細分的市場萌發(fā)。來自福建廈門的肖燕便創(chuàng)辦了一個以 “搭配” 為主產品的童裝品牌，名為 “元氣泡泡”。以童裝搭配為賣點的品牌還在少數(shù)，但這樣的內容在小紅書上已經開始形成規(guī)模。

童裝除了用途更加精細化，功能上也更為多元化發(fā)展。疫情的爆發(fā)讓年輕父母對孩子的穿著有了新的思考，在許思思看來，運動服飾和家居化風格會成為新的潮流。在細分領域，針對居家和運動這兩個風口的品牌，后浪品牌幼嵐算是打前陣的代表。該品牌在去年完成了獎金一億元人民幣的融資，其兩款爆款類產品家居服和兒童款也分別登上過天貓童裝家居服類目和童裝褲子類目第一。

此外，獨立童裝設計師品牌也在這股浪潮下，逐漸有了聲量。在童裝 Showroom 平臺 dakids. showroom 聯(lián)合創(chuàng)始人 Albert 看來，消費者 “迷信” 國外品牌的時代正在成為過去式。隨著越來越多的年輕設計師從海外回國，他們也看到了新生代父母對童裝個性化和精細化的需求。

“還有一個有趣的點是，越來越多的時裝買手店開始拓展童裝業(yè)務。” Albert 說道。他指出，隨著市場的正向反饋和買手制度的完善，中國童裝設計師品牌也迎來新的機會。他對此說道：“在初期，國內的設計師童裝品牌屈指可數(shù)，國外品牌（參展）比例一度占比達到 75%；但現(xiàn)在，越來越多的中國設計師愿意將目光聚焦到童裝領域，國內童裝設計師品牌占比如今達到了 55%。”

在這些入駐的童裝設計師品牌當中，具備代表性的有 COOIII 和 MaaathKids 等。前者已經覆蓋國內主流童裝買手店包括 Rollingkids、Maankidz 等，并同歐洲兒童潮流電商 Smallable 長期合作；后者主打可持續(xù)環(huán)保，同全球藝術家合作，并瞄準童裝內褲這一細分類別，且定位高端。

高端市場一直是大多數(shù)品牌想要撬動的市場機會點。比如 MQD 的定位就以中高端路線為主，該公司成立于 2010 年，到目前旗下已經發(fā)展出了 MQD、LAVI、校服三大童裝品牌。而巴拉巴拉這些 “前浪” 品牌和傳統(tǒng)服飾集團像李寧等都已經入局童裝高端線。

在童裝設計師品牌擔任設計工作的 June Liu 卻對童裝的中高端線并不如此看好，“兒童服飾穿著時間十分有限。” 定位高端的安奈兒便因產品過于單一而逐漸失去了市場機遇。

童裝市場的未來似乎并不如此明朗。盡管三胎政策已經實施，但許思思指出，生育率到底能提升多少還是未知數(shù)，“此外，可再生環(huán)保的理念也開始被年輕媽媽接受，二手衣也越來越被認可。”

“但我對細分賽道非常樂觀。” 許思思提到疫情對童裝消費也產生了一定的蝴蝶效應，家居服、運動服成為新機會，“小女生的內衣市場也是一個新的機會。”