秀臺上，模特身穿護士制服，抱著穿著精致小禮服的孩子們，領(lǐng)頭的是詹姆斯8個月大的兒子，他穿著粉藍色斗篷，被小護士抱在懷中。這是世界上第一個設(shè)計師童裝副線。

彼時，將奢華和時尚引入童裝仍然是一個危險的想法。彼時，兒童服裝與成人時尚有著嚴格的區(qū)分，專業(yè)童裝品牌和奢侈的設(shè)計師品牌難有交集。Charles James的舉動一度引來嘲諷，“這簡直是殺雞用牛刀”，當(dāng)時的美國媒體評論道。

著名的學(xué)術(shù)論著《童年的消逝》中，作文化評論家Neil Postman曾憂心于童裝隨著兒童形象的模糊而杳無蹤影。追根溯源，Charles James的童裝副線可以被視為“童裝成人化”的起點，而這塊曾經(jīng)的無主之地在近年來迎來了急速的膨脹。
在Dior，Armani與Burberry之后，Lanvin、GUCCI、Stella McCartney和Marni聲勢浩大地進駐這一領(lǐng)域，連Gap也推出了由Diane Von Furstenberg跨界為Gap Kids 與Baby Gap操刀的系列。

100%當(dāng)季高級成衣縮小版

據(jù)奢侈品調(diào)查公司共同發(fā)布的一份兒童奢侈品調(diào)查報告顯示：目前，60%的中國奢侈品消費者聲稱每月會花費超過3000人民幣購買兒童奢侈品，中國消費者面臨的是一個供不應(yīng)求的市場—中國童裝奢侈品門店數(shù)量嚴重不足。

在Charles James之后，1978年，Ralph Lauren介入童裝領(lǐng)域；而作為奢侈品童裝的鼻祖之一，Dior于1967年在當(dāng)時設(shè)計總監(jiān)Marc Bohan的主理下，將Baby Dior推到了法國蒙田大道的店鋪里。在此之前，它僅僅為重要客戶，如伊麗莎白·泰勒的女兒麗莎定制童裝，卻因為禁不住Grace Kelly的游說而萌生副線的商業(yè)意愿。

大牌童裝有著明顯的“成人”調(diào)調(diào)

Paul Smith的碎花襯衫、Burberry童裝的大衣，幾乎都是縮小版的T臺成衣。McCartney的設(shè)計雖延續(xù)一貫的簡約實穿風(fēng)，仍強調(diào)顏色的混搭和靴子的運用。小朋友穿上身，避不開一股“成熟”味。

“奢侈品開設(shè)童裝副線主要是為了培養(yǎng)未來的潛在購買者。”美國羅格斯大學(xué)的研究者丹尼爾·庫克說。兒童市場的消費潛力驚人，去年，童裝的增長率已經(jīng)超過女裝。Burberry在中東和亞洲設(shè)立了12個童裝的獨立分店，產(chǎn)品年齡層從新生兒到青少年應(yīng)有盡有，去年一年銷售額達9100萬美元，銷售額增長23%。不過，指望那些定制化設(shè)計的童裝占據(jù)主要的市場份額，當(dāng)然是癡心妄想。

《紐約時報》認為，奢侈品牌并不指望童裝線能夠賺錢，而是希望借助童裝來強化它們的品牌影響力，吸引更為保守的顧客，提升他們的品牌依賴度。品牌分析師安德魯·羅森直言：“我們的目標客戶是那些1%甚至更少的消費群體。”

童裝業(yè)的初期發(fā)展幾乎和女裝業(yè)同步，特別是在第一次世界大戰(zhàn)之后，新式童裝開始大規(guī)模地商業(yè)生產(chǎn)和銷售。因為，當(dāng)大量婦女脫離家庭投入到職業(yè)中時，她們便無暇縫制孩子的服裝了。這個時期，童裝遵循可愛、趣致、簡單、舒適的原則，并不注重設(shè)計感或流行度。

真正將時尚帶入童裝的催化劑是大眾媒體。在Charles James打造第一條奢侈品童裝線之時，正是電視和廣播大規(guī)模進入美國人生活的年代。母親都希望把女兒打扮成秀蘭·鄧波兒，她在電影里穿的一套水手服，一度成為歐美童裝的流行裝束。

1956年秋天，在紐約東57街12號的沙龍里，時裝設(shè)計師Charles James正在向時裝編輯們展示他第一季的兒童時裝系列。